Отправлено: 11.02.08 09:35. Заголовок: Делай с нами,... (продолжение)

Мастера Гильдии в своих работах используют множество уникальных техник,как новых,так и довольно архаичных,например при реставрации старых изделий.Некоторые уникальны и не доступны широкому кругу,с некоторыми попробую познакомить ,возможно круг технологий расширится если мастера почувствуют интерес и понесут технологии в массы.Я попробую рассказать о граверовке на металле,как наиболее близкой мне теме.

 Отправлено: 17.10.10 08:16. Заголовок: Андрей,прими и мои п..

Андрей,прими и мои поздравления!
С твоими идеями я готов поспорить,но не с тем,что это бесспорно художественное произведение.
Мне,кстати,тоже показалось,что это - диалог с Эшером,даже не 60-х,а послевоенного периода.Не только в шахматных фигурах есть цитаты его нерегулярных мозаик,сама композиция построена с учетом оптических эффектов многогранников.
Неохота углубляться в неевклидову(финслерову) геометрию.Еще раз поздравляю,Мысль,и не одна!,в работе присутствует.

 Отправлено: 18.10.10 04:08. Заголовок: :sm36: :sm36: :sm..

 Отправлено: 19.10.10 17:42. Заголовок: Меня спросили в ли..

Меня спросили в личку по поводу осветления оксидировки, можно на вопрос отвечу здесь, может кому ещё пригодится. Вопрос как осветлять оксидировку преобразователем ржавчины. Преобразователь наносится кисточкой на оксидированную поверхность и она становится из черной серой, потом поверхность протирается сухой тряпкой , затем бензином немного и под конец водой с мылом.
После этого, поверхность уже протирать не нужно. Только если маслом ружейным для блеска после высыхания.
Сам этого не делал , но написал со слов гравёра Коробейникова , он это часто практикует.
Наверное лучше это опробовать на кусочке металла оксидированного.

 Отправлено: 25.10.10 15:17. Заголовок: Муса, извини что так..

Муса, извини что так долго не отписывался по оводу оксидирования, только сегодня нашел технолога 74 цеха. Она мне рассказала как делают на заводе оксидировку( о тех вариантах воронения которые продают в магазине говорить не буду, так как они доступны).

Способ оксидировки очень вредный на кухне лучше не делать даже при наличии вытяжки, лучше на улице если есть возможность. Сухие щёлочи при контакте с водой на руках могут оставить ожоги, надо быть аккуратным, раствор полученный кристаллизуется при остывании и при разогреве корка на поверхности может треснуть и обдать едким паром так что разогревать надо медленно.
Берётся щёлочь (едкий натрий или другое название натриевая щёлочь) из расчёта 500-600гр на литр воды, следующий компонент это нитрит натрия 200-300гр на литр воды, вода может быть дистиллированной , а может быть и из под крана.
Далее это состав нагревается до 120-150 градусов и только потом в него опускается в начале простое не нужное железо на полтора часа для получения ионов железа в растворе (простое железо убирается),а уж потом опускается нужная деталь на 0.5 - 1.5 часа до появления черной поверхности. Перед оксидировкой поверхность нужно обезжирить, можно водой с стиральным порошком. Высушить.
После оксидировки деталь промыть в воде окунанием без протирки , далее высушить и потом окунуть в горячее масло t100-110 градусов. высушить. Вроде бы всё
Надеюсь ни чего не напутал)))
Есть немного-нитрат натрия,а не нитрит.
Если надо расскажу рецепт ржавого лака он более безвредный. Хотя наверное о нм тут писали.

 Отправлено: 27.10.10 04:37. Заголовок: Shepke ,спасибо!Очен..

Shepke ,спасибо!Очень полезная инфа!

 Отправлено: 27.10.10 11:54. Заголовок: Shepke пишет: Есть ..

Shepke пишет:

цитата:

Есть немного-нитрат натрия,а не нитрит.

Написали именно нитрит натрия. Сам я этого не делал ,но записывала мне сама технолог и просила не перепутать, так как по названиям они очень похожи.
Как мне жалко женщин работающих в этом цеху на оксидировке и лакокраске, вредность там просто ЖЖЖуть какая. Когда сушил свою коробку, заметил что у них на столе стоит чайник и на полу тоже и оказалось там 646 и они им постоянно руки отмывают.А выше тремя этажами в этом же корпусе ЦВО находится так там от их окон не далеко вытяжка из того цеха частенько бывает что оксидированные ружья ржавчиной покрываются. Во чем дышат мастера, это вам Ижмех, а не Меркель.
Соль азотной кислоты-нитрат,соль азотистой нитрит,первая сильный окислитель-дымный порох,ну и оксидировка.Вторая оставляет мясо колбасы,ветчины красным.Делать декоративное покрытие оксидировкой,а потом его "лысить",партизанский способ для сарайного производства.Предприятие где , выпускают ружья с граверовкой, первым делом должно иметь возможность делать различные декоративные покрытия

 Отправлено: 28.10.10 02:11. Заголовок: Shepke пишет: Как м..

Shepke пишет:

цитата:

Как мне жалко женщин работающих в этом цеху на оксидировке и лакокраске, вредность там просто ЖЖЖуть какая

Shepke, ты ещё забыл озвучить их зарплату, для полноты картины.

 Отправлено: 09.11.10 19:00. Заголовок: Shepke пишет: Соль ..

Shepke пишет:

цитата:

Соль азотной кислоты-нитрат,соль азотистой нитрит,первая сильный окислитель-дымный порох,ну и оксидировка.Вторая оставляет мясо колбасы,ветчины красным.Делать декоративное покрытие оксидировкой,а потом его "лысить",партизанский способ для сарайного производства.Предприятие где , выпускают ружья с граверовкой, первым делом должно иметь возможность делать различные декоративные покрытия

Не знаю кто из уважаемых модераторов поправил мой пост, но отвечу на него. Тот рецепт который мне дал технолог именно для кухни и который будет работать как они сказали , он максимально упрощен. Полный технологический процесс и состав несколько сложнее, извините что не написал этого сразу. Написал то что дали, хорошо что на сайте есть кому поправить и дополнить и предложить свой вариант.
А с покрытиями у нас в самом деле туговато в частности с серебрением , не очень хорошо его у нас делают.

 Отправлено: 27.10.10 15:29. Заголовок: Ржавый лак: Соляная ..

Ржавый лак: Соляная кислота настаивается двое суток с металлической стружкой. Потом на обезжиренную поверхность это настой наносится кисточкой, оставляется на воздухе до высыхания. Затем ржавчина снимается мягкой щетинной кварцовкой. Эта процедура с нанесением состава , сушкой и чисткой выполняется три раза для прочности покрытия. Далее очищенная деталь промывается сушится и окунается в горячее масло t 100-110 градусов.
Кислота мне сказали продается 30% и она подходит. Оттенок этого покрытия чуть теплее и посерей чем оксидировка , но отличается не значительно.

 Отправлено: 28.10.10 04:35. Заголовок: Пробовал оксидироват..

Пробовал оксидировать клинки из х12мф и х12 с помошью ржавого лака, результат считаю не удовлетворительным
А вот по углеродке, типа 65Г, работает замечательно.
(ооочень муторная и длительная процедура)

 Отправлено: 28.10.10 21:57. Заголовок: . Методи..

.



Методика приготовления состава «ржавый лак»



Для этого вам потребуется следующие компоненты:



1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.

В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.

По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.

Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких.



Подготовка поверхности металла перед оксидированием



Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.

Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.

«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.

Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.

Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.

При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.



Для обезжиривания применяются следующие растворы.



1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л

Тринатрийфосфат 50-70 г/л

Кальцинированная сода 30-40 г/л

Жидкое стекло 3 – 5 г/л



Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:



2. Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло 20-30 г/л



При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.



Нанесение «ржавого лака»



Этот процесс проводится в два последовательных этапа:

1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.

После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.

2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.



Выварка



Приготовление выварочного раствора.

В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.

Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.



Крацевание



Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.

Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.

Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.

Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.



Промасливание



После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание».

Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.

Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

В настоящее время из-за длительности процесса, этот способ оксидирования, к сожалению, не применяется нашими оружейными заводами. «Ржавый лак» заменили более технологичными – щелочным, а также, электролитическим оксидированием стали, о котором постараюсь рассказать в следующий раз.
На форуме много людей,кого интересует этот вопрос. Много,кто занимается напиллингом. Хочу поделиться одним из множества способов как самому сделать воронение,по качеству выше,чем делаются в настоящее время на отечественных оружейных заводах. За основу взята технология Ижевского оружейного завода,ныне не применяемая ,так как немного растянута по времени.
Кто помнит старые ружья,до 70 годов,поймет,о чем я говорю. Современные технологии конечно хороши,но обычно ствол вытирается об одежду в первый же сезон охоты.
Способ этот,конечно не подходит для "кухни".
Необходимо какоето нежилое помещение.
Но те усилия,которые вы затратите в начале,окупятся воронением,которое не стирается и не боится влаги.
Что для этого нужно. Ванна для обезжиривания.
Я свою сделал из обрезка листа нержавейки. Размер моей ванны 100х120х1000мм. Согнул лист
на углогибочном станке,приварил стенки аргоном. Под ванну положил два ТЭНа по 500ватт. Все это "обернул" жестью. Мне нравится,когда сделано капитально,но можно сделать по иному,суть в том,чтоб в этой ванне можно было кипятить ствол.
Долее ,нужна еще одна ванна,для выварки ствола в воде,при температуре 100градусов.
ЕЕ я сделал из трубы диаметром 100мм и длинной 1метр. Один конец трубы заварил дном,с просверленными отверстиями для электротэна от самовара.
Качественное воронение можно получить только при условии хорошо сделанного обезжиривания детали. Я применяю следующий раствор: едкий натр 40-50г/л ; сода кальцинированная 20-30г/л, жидкое стекло 10-15г/л; можно добавить тринатрий фосфат 10-15г/л.
Стволы,предварительно подготовленные(зачищенные) и протертые тряпкой с ацетоном,помещаются в ванну и кипятятся там 20-30минут. Вынимаются за привязанные проволочки и смотрятся,если жидкость не покрывает равномерно,а сбегает с некоторых участков,значит надо продолжить обезжиривание. Затем,стволы прополаскивают водой и намазывают с помощью мягкой кисточки раствором для воронения. (продолжение следует,перекур)
А теперь"химия". Приготовление "ржавого лака"
Этот процесс необходимо делать на открытом воздухе,так,как при этой операции выделяется закись азота-"лисий хвост". Нужна колба емкостью не менее 1 литра,я вообще взял трехлитровую. 50 грамм азотной и 50 грамм соляной кислоты,и стружка углеродистой стали.
Это по заводской технологии. Я немного изменил эту технологию в лучшую сторону,заменив стружку стальную на чугунную.
В колбу наливается азотная кислота и добавляется немного чугунной стружки(опилок),и также немного соляной к-ты. Начинается реакция,с кипением,выделением оранжевого"лисьего хвоста". Когда реакция начинает успокаиваться,добавляется опять стружка и солянка. Обычно я делаю это в 4-5 заходов. Общее количество стружки - около 40 грамм. Если есть возможность в термичке достать окалину с металла,очень советую добавлять вместе со стружкой чугуна. Она дает металлу в готовом виде фиолетовый оттенок. Когда все смешано и закись азота перестает выделяться(не дай бог вдохнуть,будет очень больно),колбу заткните пробкой и поставте (не на морозе)на сутки "отдохнуть". Через сутки добавьте в эту кашу светло коричневого цвета один литр дистиллированной воды(другой не советую). Воду из под крана ни в коем случае.
Перемешайте,дайте постоять 5 минут и слейте в другую посуду с широким горлом(у меня в банке из под мороженного. У вас теперь есть раствор,который не портится годами.
После обезжиривания и полоскании в воде,поставьте ствол и обильно кистью намажте этим "ржавым лаком". Все участки,где скопилась жидкость,промакните кистью,с которой отжата жидкость. Подтеков не желательно иметь. Пусть ствол постоит 15-20 минут. Далее,чтоб ускорить процесс,его нужно поместить в теплое место,я сделал сушилку из ДСП,в нее дует обогреватель. 40-60градусов,время сушки 20-30 минут. Потом намазать еще раз,но не возюкать кистью,а одним движением.Потеки убрать,и в сушилку.
После сушки ствол у вас станет рыжего цвета. В трубе с кипятильником должна закипеть вода.
Воду только питьевую(я покупаю в 5 литровой фляге),нальете из под крана,гарантирую ,что ничего не получится. Опускаете в кипящюю воду ствол,и пусть он варится около 10-15 минут. Достали,посмотрели,он должен быть черно бархатного цвета. Есть рыжина - или не доварили,или то место плохо обезжирино,значит,воронение там не легло.
Когда станет черным,вытащили и пусть остынет.
Когда делаешь выварку,можно выключать периодически кипятильник,если сильно кипит и выплескивается. Суть в том,что нужно держать в воде с температурой 97-100градусов около 10-20 минут.
Ствол высох и остыл. Теперь на щетке с тонким ворсом 0,15 мм надо снять верхний,рыхлый слой воронения. Достать такую щетку очень трудно,поэтому я делаю их сам.
В магазине купил сетку металлическую с тонкой проволоки(как от комаров) ,нарезал из нее кругов,и собрал их на одну оправку(просто болт с шайбоми и гайкой). На этой щетке с электромотором,ствол легким касанием очищается от "бархата". Под верхним,рыхлым слоем вы увидите блестящий слой воронения.
Оно может быть не совсем красивым,не ровным,но это первый слой. Намазываете еще раз,сушка,второе намазывание,сушка,выварка,щетка.
Общее количество выварок должно быть не меньше четырех раз. Соотвтственно,общее кол-во намазываний - 8.
После 4 выварки ствол надо прокипятить в масле,при температуре 105-110градусов,в течении 5 минут, вынуть и остывший протереть.
Ствол не боится влаги,он не ржавеет практически,потому ,что он уже ржавел ,когда вы делали воронение. Конечно,способ не кухонный,но не все делают на кухне.

 Отправлено: 06.11.10 21:26. Заголовок: Nasgul, Как обещал, ..

Nasgul,
Как обещал, показываю снимки на етапы выполнении инкрустацию типа "метал в дерево", так как я ее делаю.
Сделал и анимиранная схема:

В общем етапы заключаються в это:
1. режется V образный канал
2. в нем набивается металная лента(для меня 1-1,2 mm, D = 0.25-0.3mm). Я лично и и клею, хотя и не обязательно
3. заравнивается сверху, и полировается
Вот и снимки:











Сново извините за надписьи, снимки взял из моего блога...

 Отправлено: 08.11.10 13:17. Заголовок: dimovengraving пишет..

dimovengraving пишет:

цитата:

в нем набивается металная лента(для меня 1-1,2 mm, D = 0.25-0.3mm). Я лично и и клею, хотя и не обязательно

Спасибо, dimovengraving, всегда интересно увидеть , как ту же работу делают другие.
На черном дереве ножом косяком глубоко не прорежешь, поэтому я пользуюсь тонкой маленькой стамеской, прорезаю ею всю линию, вбиваю проволоку, заливаю клеем и тут же по сырому шлифую. Окончательную шлифовку делаю в конце всей работы.

Инкрустация и всечка на ножнах вакидзаси для фирмы "Хоролуг СПБ".
Перламутр, бивень мамонта, ценные породы дерева, серебро.

<\/u><\/a>

 Отправлено: 07.11.10 09:40. Заголовок: Любителям воронения ..

Любителям воронения стволов может быть интересно.
В 60гг. механизмы работающие в открытом космосе стали обрабатывать дисульфидом молибдена вместо смазки. Дисульфид мы "сперли" на заводе, где фильеры смазывали для износоустойчивости, этим порошком, при волочении стальной проволоки. Детали кипятили в обычном чайнике в обычной воде минут 40, пока дисульфид молибдена не диффундировал в поверхность металла. Результат ошеломил конструкторов, и нам выдали премию. А технологию "наукообразили" и засекретили. Фишка в том, что металл приобретал черный роскошный цвет с едва заметным сероватым отливом. Понятно, что оружейников тогда не было, но стали появляться автолюбители, которые не долго думая стали засыпать порошок во все отверстия автомобиля. Так появилась на свет смазка, которая и продается сейчас во всех автомагазинах.
Мне пришлось еще раз, уже в 80гг столкнуться с этой технологией. Металлическая нержавеющая пара под сильной нагрузкой, при скольжении, мгновенно "слипалась", образуя задиры. Испробованы были десятки способов, но увы, ни чего не помогало. В конце концов поверхности опять отполировали, смазали дисульфидом молибдена и взялись за испытания. После многих сотен циклов испытания прекратили за ненадобностью, узлы прекрасно работали. "Наука" заставила нас разобрать и промыть детали, участвующие в испытаниях. Там где детали сопрягались друг с другом, на полированной поверхности, как нарисованной кисточкой, сверкали полоски иссиня черного цвета.
Итого: покрытие вообще не истиралось, и цвет, на мой не просвещенный взгляд, просто великолепный.

 Отправлено: 08.11.10 04:10. Заголовок: Тим Где взять то теп..

Тим Где взять то теперь,этот Дисульфид?С чем его "едят"?

 Отправлено: 08.11.10 09:29. Заголовок: Муса, я думаю, что п..

Муса, я думаю, что проще всего его купить в авто магазине. Что то подобное я встречал. Его относят к группе смазок и в названии должны присутствовать слова дисульфид молибдена. Единственное, что меня может смущать, так это концентрация самого молибдена в композиции, потому, что кроме молибдена там должны быть еще минеральные масла. Можно полазить в интернете и наверняка найти сам порошок, но там, наверное, будут предлагать большое количество. Можно, если есть завод, где тянут стальную проволоку, спросить у них. Я сам не разу не занимался такого рода "окраской" и не могу конкретно посоветовать методику и режим, все надо пробовать. Однако, поскольку я с дисульфидом молибденом работал у меня нет никаких сомнений в положительном результате. Может быть не тот будет оттенок или не тот отлив, но черный цвет с прочной поверхностью будет.
Думаю, что при длительном прогреве до 100Град. и последующем интенсивном крацевании, чего нибудь получится.
Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Покоритель Эльбруса не должен пасовать перед каким то молибденом!

<\/u><\/a>

 Отправлено: 03.12.10 00:21. Заголовок: Муса пишет: Где взя..

Муса пишет:

цитата:

Где взять то теперь,этот Дисульфид?

Случайно встретилось,может будет полезно. По почте вроде как работают.
http://www.dmazay.ru/index.php?productID=703<\/u><\/a>

 Отправлено: 09.11.10 13:59. Заголовок: Евгений, Игорь, бол..

Евгений, Игорь, большое спасибо за описания, советы, фотографии!
А как вы создаете профиль проволки для всечки? Вальцами или молотком? потом отжиг?
Как поступают если нужна проволка с переменной толщиной?

 Отправлено: 09.11.10 20:27. Заголовок: Nasgul пишет: Евген..

Nasgul пишет:

цитата:

Евгений, Игорь, большое спасибо за описания, советы, фотографии! А как вы создаете профиль проволки для всечки? Вальцами или молотком? потом отжиг? Как поступают если нужна проволка с переменной толщиной?

Добрый день! Присоединяюсь к Nasgul. И мой вопрос. Как сделать самые приметивные вальцы?

 Отправлено: 09.11.10 23:02. Заголовок: АН-2 пишет: Как сде..

АН-2 пишет:

цитата:

Как сделать самые приметивные вальцы?

Что бы сделать вальцы нужен доступ к токарным станкам, а ещё лучше если Вы сами на них работаете. Прежде всего нужно найти две шестерни с максимально крупным зубом, и уже от этого строить всю конструкцию.
И вальцы не бывают приметивные или продвинутые, они любые просто выполняют свою функцию.